Ретинол је први у линији витамина за кожу.

Тужно искуство Ескима и успешно искуство Египћана објашњено је тек средином 20. века. Године 1930, Мур је синтетизовао ретинол из каротеноида и почео да проучава његов утицај на организам. И тек 1943. године коначно је доказано да је управо ретинол био кривац за несреће неустрашивих арктичких истраживача и последња нада слепих Египћана. Чланак Мура и Рохдала, објављен у часопису „Биохемијски журнал“, био је заиста сензационалан. Испоставило се да јетра поларног медведа садржи толико ретинола (18.000-27.000 ИЈ/г) да конзумација чак и малог комада (рецимо, 250 г) превазилази дневну норму ретинола за више од 1000 пута.

Недостатак ретинола није ништа мање опасан од његовог вишка. Недовољан унос ретинола на крају доводи до неповратног губитка вида, смањене отпорности на инфекције, појаве свих врста кожних проблема, па чак и смрти. Научници су супстанце неопходне за нормалан живот, па чак и за само постојање људског тела, назвали „витаминима“ (од латинског вита - живот) како би истакли њихов значај. Ретинол је био први у њиховом низу, добивши почасни назив витамина А.

Ћелије су веома осетљиве на концентрацију ретинола, и свако, чак и мање одступање од норме утиче на њихове виталне функције. Организам сисара има поуздан систем регулације који омогућава праћење и одржавање концентрације ретинола на одговарајућем нивоу. Витамин А се синтетише у ћелијама цревне слузокоже из бета-каротена, који долази са биљном храном. Овде се, уз учешће ензима диоксигеназе, бета-каротен разлаже на два молекула ретинола, који се затим враћају у ретинол. Количина синтетисаног ретинола је строго регулисана како би се спречила интоксикација организма. Затим ретинол улази у јетру, где се таложи у звездастим ћелијама углавном у облику естара. Одатле се, по потреби, ретинол испоручује другим органима, укључујући кожу.

Механизам ћелијске регулације метаболизма ретиноида је сложен, али јасан и добро подешен систем. Укључује многе ензиме и везујуће протеине који обезбеђују хватање, метаболизам, таложење и транспорт ретиноида унутар ћелије.

Временом су научници пронашли супстанце које имају дејство слично витамину А. Синтетичка и природна једињења чији је механизам деловања сличан ретинолу називају се ретиноиди и користе се за лечење разних болести, укључујући и кожне болести.

Ретинол подмлађује кожу

Као дериват витамина А, ретинол стимулише производњу колагена, природне компоненте дермиса, што чини да кожа изгледа млађе. Резултати једне од многих студија показали су да је 36 жена старости 80 и више година, које су наносиле маст са 0,4% ретинола на кожу руку, након 24 недеље приметило јасне промене у стању коже. Подручје коже на које је нанета маст са ретинолом постало је глађе, чвршће и еластичније.

Ретинол чини кожу здравијом

Ретинол помаже у уклањању депигментације, линија и бора, исправља текстуру коже, уједначава њен тон и боју. Као резултат употребе ретинола, кожа изгледа здравије и глађе.

Ретинол стимулише обнављање ћелија

Редовна ексфолијација је кључ младалачког изгледа коже: мртве ћелије се уклањају, а нове, здраве ћелије формирају површински слој коже. Редовна ексфолијација чини кожу глађом, а разни козметички производи делују ефикасније, слободно продирући у најдубље слојеве коже. Слој мртвих ћелија не дозвољава корисним састојцима да продру дубоко у кожу.

Ретинол лечи акне

Ретинол не само да смањује знаке старења коже, већ и помаже у решавању проблема акни, кажу дерматолози. Акне погађају скоро 50% одраслих жена, а лечење старења коже од акни може бити заиста тежак проблем. Срећом, захваљујући ексфолијативним својствима ретинола, његово дејство омогућава лечење акни: редовно уклањане мртве ћелије не зачепљују поре, што има веома благотворно дејство на стање коже која пати од акни.

Ретинол је безбеднији од ретиноида

Будући да је, попут ретинола, дериват витамина А, ретиноиди су доступни само уз препоруку дерматолога. Иако су ретиноиди много ефикаснији од производа који се могу купити без рецепта, они имају значајан недостатак - употреба ретиноида може изазвати иритацију и црвенило коже. Ретинол, с друге стране, делује много нежније на кожу, полако и постепено се претварајући у ретиноичну киселину - кључни састојак у производима које прописује дерматолог. Ретинол је идеалан за оне са осетљивом кожом склоном иритацији.

Ретиноична козметика

Прва компанија која је себи дозволила да на козметичко тржиште уведе производ са ретиноичном киселином била је Ortho Parmaceutical Corp., подружница...

Џонсон и Џонсон. Године 1971, лек за лечење акни „Ретин-А“ (0,1% третиноин) представљен је широј јавности, брзо стекавши популарност. 25 година касније, 1996. године, Ortho Parmaceutical је издао још један производ - „Ренова“, дизајниран да спречи промене на кожи повезане са старењем и обнови након фотооштећења. „Ренова“ садржи 0,05% третиноина, затвореног у мекој кремастој бази, и користи се за борбу против финих бора и хиперпигментације. Потрошачи су ценили ретиноичне лекове, а низ других компанија је следио успешан пример Ortho Parmaceutical-а (иако са великим опрезом). Ретиноична козметика се веома добро уклапа у савремену козметологију, која постепено прераста свакодневне оквире и стиче обележја медицинске дисциплине.

Ретиноиди продиру у кожу директно кроз стратум корнеум (трансепидермални пут) или кроз изводне канале жлезда (трансфоликуларни пут). У кожи се ствара градијент концентрације ретиноида, који се смањује према дермису. У епидермису, ретиноиди контролишу процесе кератинизације и пигментације, а у дермалном слоју помажу у обнављању међућелијског матрикса, који се постепено разграђује током старења или УВ зрачења. Трансфоликуларни пут омогућава повећану концентрацију ретиноида директно у фоликулима, што је посебно вредно у лечењу фоликуларних патологија, као што су акне.

Сваке године водећи светски дерматолошки часописи објављују резултате студија ретиноичних лекова, укључујући и козметичке. Од велике вредности су дугорочна клиничка испитивања, укључујући паралелну хистолошку анализу, која омогућава упоређивање видљивих ефеката са морфолошким променама на кожи.

За дубље чишћење могу се користити посебни површински пилинзи, који омекшавају стратум корнеум и уклањају мртве ћелије. Најчешће, такви пилинзи садрже воћне киселине (гликолни пилинзи), постоје и средства за пилинг која садрже ензиме (ензимски пилинзи). Друга категорија препарата који чине козметичку серију су производи који умирују, омекшавају, хране, штите и обнављају кожу. Њихов задатак је да спрече појаву нежељених ефеката повезаних са дејством ретинола (еритем, упала, црвенило итд.), или да ублаже стање пацијента у случају већ постојећих непријатних сензација.

Суштински услов при коришћењу овакве козметичке серије је строго придржавање редоследа примене препарата. Само у том случају могу се постићи позитивни резултати и избећи компликације. Клиничке студије показују да је такав свеобухватни приступ у потпуности оправдан у случају благих до умерених акни, фотооштећене и стареће коже. Медицинска штампа је такође извештавала о успешном лечењу белих стрија комбинацијом препарата који садрже гликолну киселину (20%) и третиноин (0,05%) у мекој кремастој бази.

Компликације и контраиндикације за употребу ретиноинске козметике

Приликом употребе ретиноинске козметике, у неким случајевима се примећује црвенило коже, привремено љуштење, ретко пликови и повећана осетљивост на сунчеву светлост. Ово треба узети у обзир приликом развоја формуле, ако је могуће, одабиром компоненти на начин који смањује ризик од нежељених ефеката. Контраиндикације за употребу ретиноинске козметике укључују истовремену употребу фотосензибилизирајућих лекова из групе тиазида, тетрациклина, флуорокинолона, фенотиазина и сулфонамида.

Посебно бих желела да истакнем проблем употребе ретиноичне козметике код трудница. Упркос чињеници да је концентрација ретиноида у козметици ниска и да се сматра да се практично не апсорбују у крв, боље је играти на сигурно и уздржати се од њене употребе. Треба имати на уму да витамин А има јак тератогени ефекат и да су ретиноични лекови строго контраиндиковани за труднице.

[ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ], [ 5 ]